沈知夏没有在口袋和侧腰之间二选一。

第二天进样衣室，她先把厂里旧版的前后身分别称重、量最宽处。旧罩衫为了让大多数人穿得下，前胸和下摆都放得很松，后肩却几乎照小码平推。多出来的布不是没有，只是一直堆在不需要的地方。

她把前身两侧各收回一点，下摆不动；省出的宽量移到后背，在肩胛下做一道向里藏的活动褶。人站直时褶子贴着背，抬手时才张开。这样既不必另加一块布，也不会让前襟跟着手臂往上窜。

叶秋兰看她改线，先问：“褶子洗几回以后散开怎么办？”

“上端压牢，中段只烫不缝。若整条压死，又跟原来一样。”

“车间赶量，最怕工人把该放开的地方一路踩到底。”

沈知夏便在纸样边画出明显的停针口，又取一块碎布做成巴掌大的工序样。只在纸上写‘留活动褶’不够。机台一忙，谁也没空猜哪一段该停针。

侧腰也不再用长系带。她从门襟贴边的余角里排出两只短袢，每边缝两颗现成纽扣，站着可收紧，坐下或穿厚衣时放到外档。短袢贴在衣身上，不会垂到机器旁，也不用新增特殊扣件。

赵明远拿起短袢：“多两颗扣子，仓库也要算成本。”

“旧版腰带原本就用布，还要缝一整根。现在省下长带工时，纽扣从现有库存领。两边各用一颗也能调，但受力会拧，两颗更稳。”

双方把扣子、工时和布料都写进试作记录，没有用一句“差不多”盖过去。

两档调节也不能只画在纸上。沈知夏先用棉线绕过三名女工的腰侧，量她们站立、坐下和内穿毛衣时需要松开的距离。内档只负责把多余宽量收住，外档必须允许人坐下后仍能伸进两指。若为了显腰细把两颗扣子缝得太近，所谓可调节不过是多做一道没用的工序。

三档成衣将不用冷冰冰的号码区别。厂里现有布标有限，她建议在内侧下摆分别缝一道、两道、三道短线，对应小、中、大档，并在领衣表上写明。短线藏在里面，不影响外观，洗后也比粉笔记号可靠；谁领错尺码，能从衣服和表上同时查回。

最难的是工具口袋。

整只加双层会多吃布，袋底不加固又经不起扳手撞。沈知夏拆开杜师傅那只旧口袋，磨损最重的并不是整面，而是袋口右侧和底部两个尖角。她把完整内层改成一条斜向承力布，从袋口延到袋底，像在里面托住工具；其余位置仍是一层。承力条可以用裁袖窿后的长余角，几乎不占整幅排料。

口袋开口也不再正朝上。她做成略斜的圆口，手能顺着惯用方向伸入，袋底往内收半寸，减少走路时工具左右撞。杜师傅若换左手，另一侧仍可装粉笔和轻工具，却不建议两边都塞扳手。

“衣服不能替她背整个工具箱。”沈知夏说，“重工具仍该有设备间的腰袋。”

叶秋兰点头：“知道衣服能做什么，也得知道不能做什么。”

午前，三档纸样完成第一次推放。小档主要收胸围和肩宽，中档作基础，大档增加背宽、袖肥与腰腹量，不再四周平均放大。每一档都写明推放数，不能靠裁剪人临时瞧着加。

排料时，问题又来了。